УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДУШЕВЫХ КАБИН

+7 (926) 981-05-44

с 8.00 до 23.00 без выходных

Заявка на вызов сантехника

* - обязательные к заполнению поля

Все о душевых кабинах. Выбираем вид, размер, форму и материал (фото)

Водные процедуры, совершаемые на скорую руку по утрам, дарят чувство бодрости, а в течение дня дают возможность освежиться и почувствовать прилив сил. Именно поэтому душевые кабины и пользуются таким спросом, их монтируют в частных домах и квартирах. В малогабаритных помещениях ими заменяют классические ванны, а в просторных используют в качестве дополнения к ним.

В новых загородных коттеджах нередко оборудуют две ванных комнаты. Одну обычно делают просторной, вмещающей и ванну, и душевую кабинку, предназначающуюся для владельцев жилища. Вторая отводится для гостей и уступает основной в размерах, в ней помещается лишь душевая кабина.

В некоторых случаях делают комнаты для гигиенических процедур, примыкающие к спальням, в них также устанавливают компактные кабинки для принятия душа.

В зданиях, подвергшихся реконструкции, ванные, как правило, маленькие. В таких комнатах вместо стандартной купели обычно применяется душевая кабина. Именно поэтому владельцы сталкиваются с необходимостью их выбора.

Перед тем как купить душевой комплекс и установить его, следует все тщательно обдумать, чтобы не прогадать с моделью. Подготовившись к походу по магазинам, вы сможете сэкономить свое время и деньги.

Особенности ванной комнаты – ключевой критерий выбора

При выборе душевой кабины следует руководствоваться особенностями ванной комнаты. В новых помещениях место для ее установки выбирают на этапе проектирования. Специалисты монтируют коммуникации в соответствующей зоне комнаты. Душевой комплекс можно установить в углу, рядом со стеной, в центральной части помещения или нише. Исходите из личных пожеланий.

В ванных комнатах, подвергшихся реконструкции, уголок для душевой обычно уже отведен: ее размещают в непосредственной близости к канализационной системе. А вот подключение можно выполнить и в другом месте, главное не забывать при этом, что канализация должна проектироваться с уклоном минимум в 2% по отношению к стояку.

Проследите за тем, чтобы канализационная подводка (труба, объединяющая слив и стояк) не превышала трех метров (если диаметр трубопровода составляет 50 мм, при параметре 70 мм предельная длина составляет пять метров). При отсутствии возможности для выполнения этих условий диаметр расширяется на один размер.

В малогабаритных помещениях обычно устанавливают угловые модели душевых кабин, примыкающие к двум перпендикулярно расположенным стенкам. За счет такой конфигурации они занимают меньше пространства в сравнении с другими моделями. Для отделки стеновых поверхностей используют керамогранит, плитку на керамической основе, мозаику либо стеклоблоки.

Современные производители сантехнического оборудования предлагают множество разновидностей таких кабинок. Сэкономить место в ванной можно и за счет размещения кабины в нише. Потребуются лишь двери для ее изоляции. Кабинку можно разместить в нише, предусмотренной проектным решением или созданной после монтажа перегородки.

Просторные ванные комнаты открывают массу возможностей для благоустройства. Для такого санузла приобрести одну из описанных выше моделей, только большего формата. Вы можете выбрать пристенную кабинку или автономную. Но учтите, что они займут немало пространства, зато доступ к ним будет с любой стороны. Такая конструкция придает им эффектный вид. Стеклянные поверхности делают помещения светлее, способствуют зрительному расширению помещения.

Разновидности кабинок

Современные производители сантехники предлагают угловые, пристенные и отдельно стоящие модели душевых кабин. Первая разновидность считается самой востребованной. В большинстве случаев их форма базируется на четвертой части круга либо квадрата. Иногда используется прямоугольник или многоугольник. Такие кабинки монтируют в углу помещения. Их конструкция, как правило, включает две фиксированные части, прикрепляемые к стенке и раздвигающиеся или створчатые двери, иногда складные или функционирующие по типу маятника.

Стеклянные или пластиковые?

Стенки кабинок делают пластиковыми или стеклянными (из термостойкого стекла). Толщина пластика составляет 3 мм. В стандартных моделях они бесцветные, светопроницаемые или же матовые. Пластик можно окрашивать в любые оттенки. В продаже имеются кабины с узорами, имитирующими, к примеру, водяные капли.

Что касается толщины стекла, применяемого для изготовления душевых комплексов, то она достигает 4-8 мм. Оно устойчиво к механическим повреждениям. Даже если стекло и разобьется, оно рассыплется на мельчайшие кусочки, о которые невозможно порезаться. Стеклянные поверхности нередко украшают рисунками. В некоторых моделях стекла обрабатывают защитными, отталкивающими влагу и загрязнения, составами. Вода, стекающая по таким поверхностям, не оставляет полос. У каждого производителя собственное название защитных покрытий, к примеру, Anti-Plaque.

Плюсы и минусы стеклянных и пластиковых моделей

Преимущества — Стеклянные конструкции отличаются прочностью, стойкостью к царапинам, безопасностью. Пластиковые модели представлены в различных цветовых и фактурных решениях, они легкие и более дешевые в сравнении со стеклом.

Недостатки: — Стеклянные кабинки дорого стоят, выбор моделей ограничен. Изделия из пластика неустойчивы к повреждениям (особенно к трещинам).

Особенности стенок — Стенки в душевых кабинках, независимо от материала изготовления, могут быть гладкими и матовыми, с нанесенными рисунками. За красивую фактуру приходится доплачивать. Дизайн выбирают исходя из особенностей интерьера помещения и индивидуальных пожеланий.

С рамами и без

Стеклянные и пластиковые листы помещают в алюминиевые или полимерные профили. Они могут быть плоскими либо закругленными. Профили из алюминия покрывают лаком, нанося его методом порошкового напыления. Их также можно окрашивать эпоксидно-порошковыми составами. Наибольшей популярностью пользуются хромированные и белоснежные профили. Они бывают глянцевыми и матовыми. Профили другого оттенка можно изготовить на заказ за дополнительную плату.

В ряде модификаций душевых кабинок положение вертикальных профилей, которые прилегают к стенке, можно менять (диапазон регулировки составляет максимум 15 мм). Это полезная особенность, востребованная в тех случаях, когда стеновые поверхности в помещении не на 100% вертикальные. Места контактов профилей со стенами, уплотняют при помощи силиконовых прокладок.

Элегантно смотрится крепеж створок исключительно при помощи петель либо вертикальных профилей (этот вариант, как правило, применяется в более дорогостоящих моделях со стенками из стекла). Такое крепление создает впечатление невесомости. Петли лакируют или хромируют.

Удобство эксплуатации душевых кабин повышается за счет специальных петель, приподнимающих двери в момент их открывания. Закрываются створки автоматически, благодаря этому обеспечивается герметичность душевого комплекса.

Профили — Пластиковые или стеклянные листы размещают в композитных или алюминиевых профилях, обычно белоснежных или покрытых хромом. Створка, зафиксированная исключительно на петлях, смотрится более легко и элегантно.

Двери душевых кабинок

Важной составляющей душевых кабин являются двери. Они способны функционировать по-разному. Это влияет на удобство эксплуатации кабинки и размеры свободного места, необходимого для беспрепятственного входа в нее. Герметичность закрывания створок в большинстве моделей обеспечивается за счет магнитной планки. Такой подход позволяет предотвращать разбрызгивание воды, образование луж на полу в ванной комнате. С такой же задачей справляются уплотняющие профили (они устанавливаются как вертикально, так и горизонтально), оснащенные капельником, направляющем воду, стекающую со стеклянных поверхностей, в поддон.

Среди самых популярных вариантов можно выделить раздвигающиеся створки, установленные на ролики либо направляющие. Ролики монтируются вверху кабинки, исключительно в нижней части или и там, и там. Дверные полотна включают один или сразу несколько элементов, заходящих друг за друга. От количества элементов зависит ширина их открывания.

Отдавая предпочтение раздвижным дверям, определитесь, в какую сторону они будут открываться (если в одну, то вход в кабинку будет располагаться напротив стенки, а если в две – то он будет угловым).

В ряде моделей двери крепятся на специальные завесы, позволяющих с легкостью отделять их от направляющих и отклонять, что существенно упрощает внутреннюю уборку кабинки.

Популярностью также пользуются складные разновидности дверей, наряду с раздвижными, занимающие минимум пространства. Они включают две или более секций, сдвигаются в одну сторону. Их главное достоинство простота установки, отсутствие необходимости в использовании направляющих по краю поддона.

Существуют также створчатые двери, открывающиеся так же, как и обычные дверные полотна, требующие больше свободного места перед кабинкой. Производители предлагают одно и двупольные вариации.

В дверях, функционирующих по типу маятника, ось вращения смещается к центру створок. Для их открытия необходимо пространство перед кабинкой и внутри нее. Как правило, такие двери имеют только одну створку.

В магазинах сантехники продаются душевые кабины с раздвижными и петельчатыми дверьми, открывающимися вправо или влево, с простой и изогнутой конфигурацией.

С поддоном и без

Все больше владельцев домов и квартир выбирают для благоустройства ванных душевые кабинки, не имеющие поддонов. Интерьеры в минималистическом стиле сегодня в моде, поэтому кабины, сливающиеся со становыми поверхностями и полом, и пользуются такой популярностью. Днища кабинок отделывают кафелем (предпочтительно противоскользящим), а в центральной части размещают сливной трап. В таких случаях пол укладывают с уклоном в сторону сливного отверстия, что особенно удобно для людей с ограниченной физической подвижностью.

Если вы примете решение приобрести кабину с поддоном, его предпочтительно покупать в комплекте с душевой. Так вы застрахуете себя от возможных проблем с не состыковкой элементов. Перед покупкой изучите перечень поддонов, подходящих отдельным моделям кабинок, составленный производителями сантехнического оборудования.

Виды поддонов

Для изготовления душевых поддонов используют различные материалы. В продаже представлены акриловые, стальные, керамические, деревянные, гранитные и даже мраморные модели (из искусственного камня). Самыми востребованными являются поддоны из акрила: они доступны по цене и привлекают множеством цветовых решений. К другим преимуществам акриловых изделий можно отнести легкость, стойкость к царапинам. При необходимости акрил можно усиливать, повышая прочность поддонов, частично заглушая шум, стекающей воды. В таких конструкциях вода остывает медленнее, они долго сохраняют тепло. Акриловые поддоны дополняют готовыми корпусами из аналогичного материала.

Главное достоинство поддонов из стали, покрытых эмалью, заключается в их демократичной стоимости. Они мало весят (хотя акриловые все равно легче), устойчивы к царапинам и моющим средствам, но слишком холодные.

Цены на деревянные, каменные и керамические поддоны гораздо выше, чем на акриловые и металлические, поэтому они не столь востребованы.

Днища поддонов в целях безопасности обычно изготавливают противоскользящим. Что касается формы, то наибольшим спросом пользуются квадратные модели и изделия, изготовленные в виде четвертой части круга, но модельный ряд куда более широкий. В магазинах продаются поддоны прямоугольной и многоугольной формы, а также круглые и овальные. Размер выбирают исходя из площади ванной комнаты и комплекции людей, которые будут эксплуатировать душевую кабинку. Чаще всего покупают поддоны параметрами 80×80 и 90×90 см. Если помещение малогабаритное, можно поискать модель размером поменьше, но она будет не слишком удобной. А вот в просторных душевых может мыться сразу два человека.

Стандартная глубина достигает 15 см, но производители выпускают и более мелкие поддоны, практически плоские. Диапазон глубины может составлять от 4 до 15 см. Помните, что сливное отверстие в канализационную систему можно смонтировать прямо в полу. Обдумайте этот момент заранее, на стадии создания черного пола. Чтобы в процессе водных процедур вода не попадала под днище поддона, участки, где он контактирует со стенками, необходимо загерметизировать, заполнив силиконом.

Комплектация душевых

В душевом комплексе может быть установлен как стандартный смеситель, так и замаскированный (под слоем штукатурки), укомплектованный гидромассажными форсунками. Любителям гидромассажа предлагаются и другие варианты, к примеру, кабинки, с готовой панелью с интегрированной системой форсунок или установить автономную гидромассажную панель (на стенке или в углу помещения).

Минимальная высота панелей для гидромассажа составляет 1 м, максимальная 2 м, а ширина от 30 до 50 см. Конфигурация и комплектация панелей бывает различной, но ключевая это центральный душ, смесители и не менее шести головок с форсунками для гидромассажа. В более дорогостоящих моделях может предусматриваться больше головок, они управляются пультом либо специальной управленческой панелью. Головки для гидромассажа в большинстве случаев предусматривают ориентационную регулировку, форсунки можно очищать от минеральных отложений, а в душевых панелях регулировать напор струи.

Правильный выбор душевой кабинки по росту и весу

Современные модели душевых кабин отличаются по высоте, она составляет от 1,75 до 2 метров. Сантехнику выбирают, ориентируясь на рост людей, которые будут ее эксплуатировать.

Для высоких людей нужна кабина высотой не менее 1,85 см. Таким «пользователям» нужно пространство не только вверху, но и по бокам для удобного совершения водных процедур. С особой ответственностью нужно подходить к выбору кабины для полных людей. Две конструкции идентичной конфигурации могут иметь различную ширину входа, зависящую, в первую очередь, от типа дверей.

Для людей, имеющих плотное телосложение, идеально подходят кабины, имеющие угловой вход и створки, открывающиеся и в одну и в другую сторону. Советуем протестировать кабину (убедиться удобно ли в нее входить и выходить) еще в магазине.

Для пожилых людей и маленьких детей лучше приобрести кабинку, укомплектованную поддоном с противоскользящим дном. Если обычной ванны в помещении для водных процедур нет, купите глубокий поддон, и используйте его вместо купели при купании детей. Можно приобрести и кабинку с сиденьем.

Если семья большая, кабина, скорее всего, будет использоваться по несколько раз за день. При таком раскладе рекомендуется отдать предпочтение сантехнике со стенками, оклеенными отталкивающей воду пленкой, препятствующей оседанию грязи. Желательно, чтобы у кабины была долгосрочная гарантия, прежде всего, на подвижные механизмы. Ряд производителей продает запчасти для душевых, делающие возможным их ремонт даже после нескольких лет эксплуатации и это невзирая на регулярно меняющийся ассортимент.

УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
Вызвать сантехник на дом

+7 (926) 981-05-44

с 8.00 до 23.00 без выходных

Заявка на вызов сантехника

* - обязательные к заполнению поля

Сборка и установка душевой кабины

Душевые кабины — отличное и очень экономное решение для гостевых комнат, которые оборудованы отдельными санузлами. Такое обустройство рекомендуют владельцам больших домов, в которых много гостевых помещений. Наиболее простым способом организации душевой кабины является создание душевого угла. Создают его путём установки поддона в углу душевой и накладки пластиковых стенок.

Выбор душевой кабины требует тщательного подхода и учёта следующих факторов:

  • 1. Давление воды. Душевые кабины по большей части рассчитаны на 3-5 атмосфер. В том случае, если давление воды высокое, необходимо устанавливать специальные редукторы. Если давление низкое могут возникнуть проблемы с подачей воды. При давлении в 1,5 атмосферы необходимо подбирать именно такую кабину.
  • 2. Душевой поддон. От его качества зависит комфорт того, что будет принимать душ. Тонкий и неустойчивый поддон может привести к падению человека и травме. Здесь нельзя экономить и лучше всего подбирать металлический поддон, который хорошо крепится к полу душевой комнаты.
  • Как монтировать душевую кабину

    Производить монтаж душевой кабины лучше всего вдвоём, так как некоторые операции исполнить в одиночку очень сложно. Вся работа делится на несколько основных этапов:

    1-й этап: Подготовка стен и пола. Требуется подготовить стены и пол душевой комнаты таким образом, чтобы угол между стенами был прямым, а установка поддона проходила в точном соприкасании со всей плоскостью пола и стен. Не должно быть никаких щелей. Проверить наличие прямого угла можно при помощи обычной керамической плитки. Если образовался зазор, необходимо его устранять, то есть выравнивать стены. сборка душевой кабины

    2-й этап: Установка слива. На данном этапе устанавливается сливная решётка, а так же монтируется слив в поддоне. При этом накручивается сливная труба и укладывается уплотнитель. Трубы необходимо устанавливать под таким уклоном, который бы способствовал быстрому стоку воды в канализацию. Если устанавливается не поддон, а ванная с высокими бортами, то можно монтировать систему слива-перелива. В таком случае используется тройник, который соединяется специальным рукавом с решёткой перелива. сборка душевой кабины

    3-й этап: Закрепление поддона. К перевёрнутому поддону прикручивают ножки или несущий каркас. Важно, чтобы ножки стояли ровно и равномерно. Для соблюдения необходимых параметров можно использовать уровень. Сами ножки закрепляются к полу с использованием цементного раствора. При монтаже поддона можно использовать пристенные крепительные угольники. Сам душевой поддон можно облицевать плиткой или гипсокартоном.

    Важно! Отделывая душевую кабину, не забудьте оборудовать аварийное отверстие с тем, чтобы была возможность быстро и легко добраться до системы слива в нужный момент. сборка душевой кабины

    4-й этап: Установка каркаса душевой кабины. Эта работа начинается с монтирования стальных профилей. Они должны стоять строго вертикально и при их установке необходимо использовать «уровень». Затем просверливают отверстия для крепежа профиля. Это делают без лишних усилий, чтобы не повредить поверхность. Шуруповертом прикрепляют профили и с помощью уровня проверяют ровность их укладки. После чего производится установка рамы. В конце работ все швы прорабатывают силиконовым герметиком. сборка душевой кабины

    5-й этап: Установка смесителя и душевой лейки. Наиболее простой и, наверное, приятный этап, который предусматривает только закрепление главного инструмента ванной.

    После окончания работ важно проверить герметичность швов и соединений с канализацией и проработать их специальным герметиком. сборка душевой кабины

    Некоторые особенности монтирования электрифицированной душевой кабины

    Современные душевые кабины имеют ряд функций, которые приводятся в действие с помощью электричества. Такие душевые кабины имеют свои особенности при монтаже. Данные особенности заключаются в следующих моментах:

    Момент №1. Расположение элементов душевой кабины, работающих на электричестве. Парогенератор, массажные форсунки и другие устройства душевой кабины управляются с помощью специальной панели, которая располагается на стенке кабины.

    Момент№2. Установка стеновой панели управления. Стеновую панель устанавливают после установки поддона в предназначенные для такого обустройства отверстия. Подсоединение к электрическому току проводят в соответствии с инструкцией.

    Момент №3. Монтаж дополнительных устройств. При установке джакузи требуется наличие редуктора давления, а так же система фильтрации воды. Здесь очень важно соблюдать нормы безопасности работы с электричеством.

    Виды электрифицированных душевых кабин

    Существует два основных вида электрифицированных душевых кабин:
  • 1. Первый вид работает на основе 12-вольтных трансформаторов;
  • 2. Второй вид работает от электрического тока 220 вольт.
  • При установке данных душевых кабин необходимо строго соблюдать инструкцию. Важно обратить внимание на такой фактор, как заземление. Если его нет, требуется установить УЗО. Если поддон душевой кабины металлический, его так же следует заземлить. Кабины, работающие от электросети в 200 вольт, снабжаются специальным автоматом или переключателем. Монтировать такую систему должен опытный электрик. Пользуйтесь душевыми кабинами для принятия ванных процедур. Это здорово!

    УСТАНОВКА МОЙДОДЫРА
    ВЫЗВАТЬ САНТЕХНИКА НА ДОМ

    +7 (926) 981-05-44

    с 8.00 до 23.00 без выходных

    Заявка на вызов сантехника

    * - обязательные к заполнению поля

    Установка умывальника

    Мойдодыр — один из самых функциональных умывальников, слово «мойдодыр» известно большинству из нас из детского стихотворения. Правда, за долгие годы он совершенно изменился: изначально умывальник был оснащен баком для воды, который приводился в действие руками: чтобы полилась вода, нужно было толкнуть чугунный штырь вверх. Большие баки приводились в действие педальным механизмом. Канализация часто отсутствовала, поэтому внизу умывальника стояло ведро.

    Современный мойдодыр который устанавливается на тумбу вместо бака для воды у него есть смеситель, который подсоединяется к централизованному водоснабжению, а вместо ведра — канализация. схема установки акриловой ванны

    Функциональность умывальника заключается в том, что тумба под раковиной позволяет скрыть трубы. Совмещение функций опорной конструкции и шкафа очень актуально в ванных комнатах небольшого размера, так как экономит полезную площадь.

    Установка умывальника достаточно проста. Сначала устанавливаем тумбу, затем врезанную столешницу вставляем раковину, после чего кладем сливную решетку в раковину на резиновую прокладку и затягиваем решетку гайкой снизу. Надеваем на сливную трубу запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Смотрим, какая отводная труба у сифона: гибкую гофрированную трубу оставляем на месте, а жесткую отсоединяем от сифона. схема установки акриловой ванны

    Берем резиновое уплотнительное кольцо. В принципе, его можно вырезать из куска резины: внешний диаметр кольца должен быть 70 мм, а внутренний диаметр делаем чуть меньше диаметра трубы сифона — 35 мм. Это кольцо вставляем до упора в раструб, а в кольцо трубку сифона. Раньше такие соединения заливали цементом, сейчас просто наносится герметик на края кольца. Прикручиваем отсоединенную трубу от сифона прижимной гайкой обратно. Устанавливаем смеситель и собираем тумбу. Собираем сифон и подключаем шланги горячей и холодной воды.

    Эргономика при установке акриловой ванны

    Расстояние между ванной и унитазом не должно быть меньше, чем 20см. Если в этом месте смонтировать биде, расстояние между ним и ванной не может быть менее 30см.

    Ванной будет удобно пользоваться, если перед ней оставить свободное пространство и сохранить определенные расстояния между остальными санитарными узлами. Расстояние между ванной и умывальником должно быть не менее 20см; только в небольшой ванной комнате края ванны и умывальника могут находить друг на друга,но не больше чем на 5 см. схема установки акриловой ванны

    Перед ванной должно быть свободное пространство размером не менее 100х70 см.

    Ко многим моделям акриловых ванн можно купить готовый корпус, называемый иногда декоративной панелью. Для чего он нужен? Корпус может быть из акрила такого же цвета, как ванна, или из другого материала, например, из пластика или нержавеющей стали. Готовый корпус легко установить, а если необходимо – снять, чтобы добраться до механизмов под ванной. Особенно важен корпус для ванн с гидромассажем: он закрывает насос и элементы системы, расположенные под боковыми стенками и дном. В случае какой-либо поломки или засорения форсунок, панель можно быстро снять и устранить дефект.

    Готовый корпус необходим для ванны с закругленными стенками, поскольку такую ванну гораздо труднее облицевать плиткой, чем прямоугольную. В этом случае нужна плитка небольших размеров, а ее укладка достаточно трудоемка. В зависимости от формы ванны, корпус может состоять из одного или нескольких элементов.

    Сантехник всегда готов выехать вам на помощь

    схема установки акриловой ванны

    Если вам понадобился сантехник, то вы попали по адресу. Точнее, это несколько сантехников, всегда готовых выехать по вашему звонку, достаточно оперативно и недорого выполнить необходимую работу.

    Исходя из конструктивных особенностей каждой ванны, работы по установке могут разниться. Несмотря на различия в моделях, есть несколько требований к месту, которые одинаковы во всех случаях:

    Для правильной сборки и установки ванной с гидромассажем потребуется свободное пространство, размеры которого должны быть в 2.5 раза больше самой ванны.

    К моделям с электрикой (подсветка, гидромассаж) обязательно наличие УЗО.

    Важно, чтобы устройство канализации соответствовало.

    Естественно, учитывая сложное состояние труб, часто возникает необходимость прочистки канализации. Надо сказать, что это не такая простая задача, в некоторых случаях помочь может только замена труб. Но вы всегда можете рассчитывать на вежливость и человеческое отношение. Хотя поскольку работать сантехникам приходится много и заработки небольшие, люди бывают уставшими и им не всегда удается быть вежливыми и улыбаться.

    Одна из наиболее важных специализаций — установка, ремонт и модернизация отопительной системы в частных домах и квартирах. У нас есть сварщики, так что мы выполняем очень широкий спектр работ. Если вам нужен электрик, то мы также к вашим услугам.

    Так что общение с ними будет приятным и они постараются решить ваши проблемы. Неважно, связано ли это с ремонтом гаражных ворот или с устранением засора в унитазе.

    Монтаж устройства молниезащиты

    Для защиты силовых сетей от подарков стихии, с нежелательными и зачастую печальными последствиями была разработана система грозозащиты. За время многочисленных несчастных случаев, последующих экспериментальных анализов, и измерений был разработан ряд мер по предотвращению негативного воздействия стихии на электрические сети.

    Ведущей на сегодняшний день схемой защиты почти всех жилых сооружений любого типа и класса является классическая (пассивная) система молниезащиты. Основным предназначением которой является защита строения от прямого попадания молнии, защита людей в этом строении, а так же безопасное растекание энергии после удара. Конструкция такой защиты безусловно проста — это молниеприемники, токоотводы и заземлители — соединенные в одну общую цепь. Основным критерием и в тоже время главным параметром степени защиты является материал исполнения проводников определенного поперечного сечения. монтаж молниезащиты

    Молниеприемники во всей системе являются первым звеном, принимающим на себя удар стихии. Исполнение молниеприемника может варьироваться от стержней, подвесных тросов до металлической сетки либо другой комбинации. Именно комбинация стержней и сетки молниеприемников зарекомендовали себя лучше остальных своей максимальной надежностью. Для их изготовления применяются проводки сечением от 12 мм диаметром, уголки 20х20х3 мм или металлические трубы диаметром от 16 мм до 20 мм. Длина стержневого молниеприемника обычно составляет от 300 до 1500 мм. Если применяется трос, то он должен иметь диаметр от 8 мм. К молниеприемнику приваривают или прикручивают болтами токоотвод, причем площадь контакта должна быть в два раза больше поперечного сечения стыкуемых деталей. Во время установки системы металоприемники располагают в наивысшей точке кровли на здании и соединяют их между собой на уровне крыши. От качества исполнения и крепления металоприемников зависит надежность всей системы.

    Вторым рубежом защиты является токоотвод, по которому обеспечивается беспрепятственное прохождение тока. Крепление токоотвода осуществляется по наружной стене здания, по всему периметру равномерно, поэтому необходимо принять необходимые меры по его защите от атмосферных влияний, коррозии и механических повреждений. Материал исполнения токоотвода и молниеприемника должен быть выбран из однородного металла. Токоотвод должен соответствовать основным параметрам, а именно: организовать путь тока по кратчайшему пути и одновременно с этим предусматривать несколько таких путей.

    Заземлители – последнее звено системы молниезащиты. Именно по ним весь переданный заряд от молнии переходит в «землю» и рассеивается до безопасного значения. Схема установки заземлитилей, токоотводов и молниеприемников составляется отдельно, учитывая специфику здания, удельное сопротивление грунта в области застройки и его химический состав. Поэтому проектирование и электромонтаж молниезащиты стоит доверять только квалифицированным специалистам.

    Монтаж полотенцесушителя в ванной комнате

    Чтобы ванная комната хорошо обогревалась, необходимо правильно подобрать мощность радиатора отопления (полотенцесушителя). Кроме того, необходимо учесть совместимость материала, из которого сделан радиатор, и условий его эксплуатации.

    Как выбрать полотенцесушитель/радиатор?

    Выбор радиатора должен быть сделан с учетом потребности в тепле отдельных помещений. Поэтому это лучше поручить проектировщику системы отопления. Можно также подобрать мощность радиатора на основании оценочного расчета. Чтобы радиатор обеспечивал в ванной температуру 24°С, на каждый 1 м2 площади должно приходиться от 100 до 130 Вт его тепловой мощности.

    Внимание! На радиаторы часто вешают полотенца, в связи с чем нагревательная поверхность бывает частично заслонена. Поэтому рассчитанную таким образом мощность следует увеличить приблизительно на 25%.

    Российские строительные нормы разрешают подключать радиаторы в ванной комнате как к системе отопления, так и к системе горячего водоснабжения. При выборе следует учитывать во-первых, материал радиатора, во-вторых, необходимость в полотенцесушителе в теплое время года.

    Способ подключения полотенцесушителя

    В зависимости от потребности, радиаторы-полотенцесушители можно подключать к трубам водоснабжения через верхние или нижние патрубки. Подсоединение радиатора к двум нижним патрубкам приводит к снижению мощности на 10% по сравнению с указанной в каталоге. Меняя старый стальной «змеевик» на радиатор — «лестничку», лучше всего выбрать модель с боковым подсоединением, с межосевым расстоянием 50 см. В комплекте к каждому радиатору имеются кронштейны для крепления к стене. Чаще всего они дают возможность отрегулировать глубину навешивания радиатора и выровнять его относительно поверхности стены. При монтаже электрических радиаторов следует соблюдать правила техники безопасности – использовать розетки с заземлением, а также соблюдать расстояние минимум 60 см между радиатором и ванной, умывальником или душем.

    подключение полотенцесушителя

    Способы подсоединения и системе водяного отопления

    Вертикальные каналы радиаторов заканчиваются четырьмя патрубками. Два из них предназначены для подсоединения радиатора к внешним трубопроводам, в третий вмонтирован так называемый воздушник. Четвертый закрыт заглушкой.
    Подающий трубопровод должен быть подключен к одному вертикальному каналу, возвратный — к другому (1, 2, 3).
    Подключать оба трубопровода к одному вертикальному каналу запрещается (4).
    Есть также радиаторы, которые имеют подвод воды из трубопроводов к середине нижней перекладины (5).
    Можно применить к так называемый одноточечный комплект подключения полотенцесушителя(6).

    Материал радиатора-полотенцесушителя

    Сегодня выпускаются радиаторы для ванных комнат из стали (обычной и нержавеющей) и цветных металлов – меди, латуни, алюминия. Модели из нержавеющей стали и цветных металлов отличаются высокой коррозионной устойчивостью, поэтому их можно устанавливать и в системе отопления, и в системе горячего водоснабжения. Радиаторы из обычной стали рекомендуется устанавливать только в системе отопления, так как вода в ней не контактирует с воздухом и, со-ответственно, менее насыщена разрушительным для стали кислородом. Как правило, в какую из систем можно устанавливать данную модель радитора,указано в инструкции, прилагающейся к оборудованию. Большинство радиаторов для ванной предназначено для монтажа в закрытых системах центрального отопления.

    Радиаторы, подключенные к системе отопления, не работают, когда отопительный сезон закончен, а значит, не могут обогревать ванную. Также в эти периоды на них невозможно высушить мокрое полотенце. Поэтому если вы круглый год нуждаетесь в «сушильной камере» для мелких предметов одежды и полотенец, лучше подключить радиатор в ванной комнате к системе горячего водоснабжения (или, как вариант, установить в систему отопления комбинированный электро-водяной радиатор).

    Котлы — генераторы теплоты для систем горячего водоснабжения и отопления

    Для современных систем автономного снабжения горячей водой и отопления индивидуальных домов в качестве генераторов теплоты преимущественно используются котлы — устройства, в которых необходимая теплота вырабатывается в результате сжигания органического топлива и передается жидкому теплоносителю — воде. Котел является самым сложным и самым дорого-стоящим элементом системы, поэтому его выбору следует уделить максимальное внимание.

    Котлы на жидком топливе

    Для бытовых целей в качестве теплоносителя используется в основном солярка. Солярка — топливо достаточно дорогое, поэтому эксплуатационные расходы получаются, пожалуй, самыми высокими по сравнению с перечисленными выше видами котлов (естественно, при сегодняшнем уровне цен на этот вид топлива). Еще год-полтора назад котел на солярке был гораздо выгоднее электрического. Сейчас они сравнимы. Чисто эксплуатационные расходы (расходы на киловатт тепловой энергии) здесь пожалуй повыше. Приведенные же затраты на год за 15 лет эксплуатации получаются сравнимыми.

    Отечественных котлов, работающих на жидком топливе на нашем рынке практически нет. Исключение из этого правила составляют котлы «Ставан М» (г. Подольск), «РУСНИТ» (г. Рязань) и котлы одной из фирм, принадлежащих системе ГАЗПРОМа (г. Каменск, Ростовской области). Почему так сложилось? Горелка для жидкотопливного котла — вещь технически сложная. Хороших горелок ни в бывшем СССР, ни в России ни один завод не производил. Выпускались отечественные мазутные горелки для ТЭЦ и тому подобных потребителей, а вот для бытового и полупромышленного применения горелок никогда не было. То, что сейчас первые российские фирмы пытаются наладить их выпуск, делает им честь. Именно по этой причине большинство жидкотопливных котлов у нас импортные. монтаж котла баннер

    Котлы на твердом топливе

    Котлы на твердом топливе — это старые, как мир, котлы, сменившие в системе отопления старую добрую русскую печь. Большинство выпускаемых твердотопливных котлов чугунные, стальных попадается крайне мало. Выпускает их и российская промышленность и многие зарубежные фирмы. Как правило, все эти котлы рассчитаны на естественную циркуляцию теплоносителя и не требуют подводки электроэнергии (правда, есть отдельные исключения).

    Ставя дровяной котел, нужно помнить следующее. Если топить котел углем и не воровать его, а покупать, то удовольствие это окажется достаточно дорогим — цена отопления в этом случае оказывается сопоставимой с ценой электрического отопления. Безусловно, неудобством такой системы является то, что как минимум два раза в день надо котел топить и столько же раз в день вручную чистить. Не говоря уже о том, что за работой котла необходимо следить. Автоматизировать подачу топлива и процесс чистки, к сожалению, невозможно. Несмотря на то что котлы снабжены предохранительной системой, все равно при определенных условиях (например, при отсутствии по какой-либо причине циркуляции теплоносителя) существует опасность взрыва котла.

    Есть и еще один нюанс, на который надо обратить внимание. Объясню на конкретном примере. Построили коттеджный поселок из 30 домов. Все дома оснастили котлами на твердом топливе, установив их, как и положено, в подвалах. Попасть в подвал можно только пройдя через парадную дверь и ряд комнат. В результате хозяева этих к оттеджей будут вынуждены проносить дрова (уголь) в подвал через жилые комнаты. Тем же путем придется выносить и золу. В результате хозяйкам обеспечено как минимум по 2 дополнительных уборки ежедневно. Было бы гораздо легче, если бы в котельную был предусмотрен отдельный вход, но отдельный вход ни в одном коттедже не предусмотрели, прежде всего, из соображений повышения безопасности. Балансировать между соображениями безопасности и удобствами приходится практически всем, остановившим свой выбор на твердотопливных котлах.

    Электрические котлы. Могут быть «ТЭНовые» и «электролизные»

    «Электролизные» котлы — это известные у нас котлы «Галан». Как утверждают производители этих котлов — это супертехнология, которая ранее применялась на подводных лодках. Не будем спорить относительно их достоинств и недостатков, но о самом принципе их действия два слова сказать хочется.

    Многие из нас служили в армии. Многие пользовались таким «экстравагантным» способом кипячения воды в стакане: берутся две бритвы, к каждой из которых присоединяется по проводу сети 220 В, бритвы опускаются в стакан, провод включается в сеть и в считанные секунды вода в стакане закипает. Все просто и быстро. Но просто только на первый взгляд. Если, не дай бог, в воде будет чуть-чуть соли, то такой способ кипячения воды может кончиться большими «неприятностями» — вода из стакана просто вылетит фонтаном.

    Так вот, поскольку электролизный котел использует практически такой же принцип нагрева воды, то и опасности его владельца подстерегают такие же, как мы описали. Не случайно и выпуск и эксплуатация электролизных котлов во многих странах мира категорически запрещены. Вроде бы, удобные котлы — и малогабаритные и недорогие, но один их маленький «недостаток» — повышенная требовательность к теплоносителю, сводит на нет все их достоинства.

    «ТЭНовые» котлы

    Что такое ТЭН и принцип их работы, думаю, объяснять не нужно — аббревиатуру «ТЭН» теперь знают даже дети. ТЭНовых котлов выпускается великое множество. И выпускает их чуть меньшее множество фирм. Котлы эти пользуются во всем мире вполне заслуженной популярностью, ведь КПД этих котлов очень близок к 100%. Выбирая такой котел, следует учитывать, что ресурс работы ТЭНа составляет порядка 10000 рабочих часов. В пересчете на время работы котла это составляет срок от 3-х до 5 лет. По истечении этого срока в лучшем случае придется менять ТЭН, а в худшем придется менять весь котел, поскольку демонтировать прогоревший ТЭН бывает невозможно.

    За время длительной эксплуатации он просто «прикипает» к тонкой обшивке. Поэтому, зачастую, и оказывается, что срок жизни ТЭНового котла намного меньше срока, на который рассчитывали его владельцы, покупая котел. Причин, снижающих срок жизни котла множество: качество исходной воды, состав жидкости, залитой в системе, материала корпуса котла и т.д.

    Надо отметить, что у нас больше распространены отечественные ТЭНовые котлы, чем импортные. Это объясняется, прежде всего, тем, что стоимость практически любого импортного электрического котла намного превышает стоимость аналогичного по классу отечественного. По качеству импортные котлы во многих случаях превосходят отечественные, но по потребительской стоимости разница между ними не велика. Поэтому можно смело сказать, что на рынке ТЭНовых котлов российские изделия выглядят даже очень не плохо. У нас есть целый ряд производителей, которые выпускают очень неплохую и относительно не дорогую технику.

    Сегодня на российском рынке предлагается более сотни различных котлов зарубежных и отечественных производителей. Какой же из них предпочесть? Как не сделать ошибки в выборе? Не прогадать со стоимостью?

    Лучше всего поручить выбор котла специалисту, который будет проектировать для вас систему отопления и горячего водоснабжения. Он сможет обеспечить оптимальное сочетание элементов системы, выберет котел, разрешенный к эксплуатации в том помещении, где он предусмотрел его установку в вашем доме, и сориентирует вас относительно того, как получить многочисленные разрешительные документы на установку. Однако решающее слово остается за застройщиком, поэтому, выслушав аргументы проектировщика, вам придется принимать окончательное решение самому.

    Из чего же следует исходить при выборе котла? Прежде всего из вида топлива, которое будет наиболее доступно на длительную перспективу в районе строительства вашего дома. Следует учесть, что современные котлы на жидком или газообразном топливе будут работать в течение всего отопительного сезона в автоматическом режиме и не потребуют дополнительных затрат времени с вашей стороны, за исключением сезонных профилактических работ, которые могут производить сервисные службы. А вот с котлами для твердого топлива хлопот больше: их надо постоянно загружать топливом. Определившись с видом топлива, приступают к выбору конструкции котла: одноконтурного — предназначенного для нагрева теплоносителя только для системы отопления или только для системы горячего водоснабжения, либо двухконтурного — он подходит одновременно и для системы отопления, и для системы горячего водоснабжения. Далее исходят из тепловой мощности котла, которую должен определить проектировщик, требуемых параметров теплоносителя для системы, необходимого качества регулирования теплопроизводительности котла в зависимости от температуры наружного воздуха (одноступенчатое, двухступенчатое, бесступенчатое плавное регулирование), материала, из которого изготавливается котел, его веса, габаритов, стоимости и других характеристик и параметров.

    Выбирая вид топлива для своего будущего котла, целесообразно проконсультироваться в районной или даже в областной администрации. При этом необходимо выяснить, какие виды топлива применяются в данной местности на сегодняшний день, как осуществляются заказ и доставка, а также выяснить планы развития на ближайшую и длительную перспективу (например, план газификации района, где и какие будут проложены газопроводы, каковы условия присоединения к ним вашего поселка, города и т.п.). Лучше, если котел предназначен для сжигания какого-нибудь одного вида топлива. В этом случае конструкция котла и его топки будет оптимально соответствовать топливу и котел будет работать с максимальным КПД.

    Газовые котлы

    Идеальным вариантом является газ — самое экономичное топливо. В нем содержится меньше сернистых соединений, поэтому сжигание газа происходит с большей эффективностью, т.е. при сжигании единицы массы газа получается больше полезной теплоты для нужд отопления и горячего водоснабжения, причем в продуктах сгорания содержится меньше загрязняющих атмосферу веществ. Котлы не так подвергаются коррозии, как при сжигании других видов топлива, меньше зарастают сажей.

    Газовые котлы легче очищать от сажи, и делать это можно реже. Котлы на газовом топливе более долговечны, не требуется запасать это топливо впрок, а значит, не требуются дополнительные площади под склад топлива в доме или около него. При использовании газового топлива отсутствуют запахи. (Наличие запаха газа свидетельствует об аварийном состоянии котла.)

    Однако газ доступен не везде. В новые коттеджные поселки, которые возникают вдали от сложившейся застройки, он приходит не сразу. Если на газификацию поселка, в котором строится дом, надежды нет, то можно установить котел на жидком топливе. В этом случае потребуются дополнительные площади под специальные стальные или пластмассовые емкости для дизельного топлива в среднем на 4-10 т в зависимости от объема дома и уровня его теплозащиты. Запас топлива создает у владельца котла чувство уверенности в условиях нестабильной экономики и рынка, однако длительное (больше года) хранение топлива в прозрачных пластмассовых емкостях может привести к его физическому и химическому «старению». Конечно, емкости, которые имеют двойные стенки и обладают практически стопроцентной надежностью, безопасны, однако в доме будет присутствовать, пусть едва заметный, но все же ощутимый специфический запах. Емкости могут быть вынесены за пределы здания и закопаны в землю, однако лучше, если это произведет специализированная организация, монтирующая котел; это делается, если позволяют гидрогеологические условия. При близком расположении грунтовых вод полупустые к весне емкости могут «всплыть». Заглубленные в грунт емкости необходимо ежегодно проверять на герметичность и освидетельствовать. В остальном эксплуатация жидкотопливного котла мало чем отличается от эксплуатации газового котла. Современные жидкотопливные дутьевые горелки с подогревом топлива перед его сжиганием по своей эффективности практически не уступают газовым. Жидкое топливо при этом испаряется и происходит сжигание смеси паров топлива и воздуха.

    Если в вашей местности будут трудности с приобретением дизельного топлива или вас смущает его стоимость, то можно остановить выбор на котлах для сжигания твердого топлива: каменного или бурого угля, дров, торфа или сланца. Эффективность сжигания в этом случае будет значительно ниже, а вредные выбросы в атмосферу значительно больше, чем у газовых и жидкотопливных котлов. Кроме того, потребуются дополнительные площади под склад топлива и постоянные затраты времени на загрузку топлива в котел. Как же поступить, если вы выяснили, что газификация поселка, в котором расположен ваш коттедж, произойдет через несколько лет? Установить котел для другого вида топлива, а затем заменить его на газовый — слишком дорогое удовольствие. Лучший вариант в этом случае — установка комбинированного котла. Безусловно, любая комбинация будет стоить несколько дороже, чем котел для одного вида топлива, увеличит габариты, потребует дополнительных площадей для размещения, снизит эффективность. Особенно это ощутимо у универсальных котлов для сжигания твердого, жидкого и газообразного топлива, тепловой КПД которых при сжигании твердого топлива составляет 58-60%, а жидкого и газообразного 70-80%, в то время как у газовых и жидкотопливных котлов — 90-95%.

    Наиболее оптимальной будет комбинация для сжигания жидкого и газообразного топлива, поскольку современные горелки позволяют сжигать оба эти вида топлива практически одинаково. Они модулируют круглое пламя в виде горизонтального факела, поэтому комбинированные котлы для сжигания жидкого и газообразного топлива имеют цилиндрическую камеру сгорания, образуемую стенками чугунных или биметаллических (чугун/сталь) каналов, воспринимающих лучистую теплоту пламени и конвективную теплоту омывающих их горячих газов и передающих ее протекающему по ним жидкому теплоносителю. В передней торцевой съемной стенке или дверце имеется отверстие с крепежным устройством, на которое монтируется (в зависимости от того, какое топливо предполагается в данный момент использовать) жидкотопливная или газовая дутьевая горелка, соответствующая мощности котла. Монтаж горелки не представляет труда. Горелка вставляется в отверстие, настраивается на глубину топочной камеры, а затем закрепляется винтами на фланце. Газовая или мазутная линия присоединяется к горелке с помощью накидной гайки, из которой предварительно удаляется заглушка. В арматурный блок горелки требуется вставить два штекера. После этого проверяют герметичность газовой арматуры и удаляют воздух из газопровода или жидкотопливной линии. Электрические провода подключаются с помощью штекерных разъемов. Пуск горелки, особенно первый, должен производиться специалистом, т.к. при этом горелка регулируется в соответствии с нормами выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, приводимыми в таблице инструкции по монтажу горелки, с применением газоанализатора, датчики которого устанавливаются в патрубок для отвода дымовых газов. При переходе на другой вид топлива горелка демонтируется и монтируется горелка для другого вида топлива. Отопительная нагрузка здания зависит от температуры наружного воздуха, причем с расчетной или близкой к ней нагрузкой котел будет работать довольно короткий период (5-20 суток в течение отопительного периода). Все остальное время — с нагрузкой, не превышающей половины расчетной мощности тока.

    Логично было бы в период с повышенной температурой наружного воздуха снизить мощность котла, а следовательно и расход топлива. Однако снижение расхода топлива может привести к изменению условия сгорания топлива, размера факела в камере сгорания и, как следствие, к снижению КПД. В связи с этим по своей конструкции жидкотопливные и газовые горелки могут быть одноступенчатыми, двухступенчатыми, рассчитанными на сжигание меньшего количества топлива, а также модулирующими. Модулирующие горелки позволяют бесступенчато изменять мощность в зависимости от потребности в теплоте путем количественного изменения соотношения топливо/воздух, т.е. когда в зависимости от количества подаваемого воздуха и аэродинамического сопротивления в камере сгорания изменяется подача топлива. Это обеспечивает стабильный КПД котла и минимальные концентрации загрязняющих веществ в уходящих газах при переменной тепловой нагрузке.

    В последнее время на мировом рынке появились комбинированные горелки для жидкого и газообразного топлива. В этом случае на котел устанавливается одна горелка, к которой подводится газопровод и топливопровод жидкого топлива. Отсутствует необходимость в смене горелки, она лишь переключается с одного вида топлива на другой. Естественно, что устройство такой горелки сложнее, а стоимость намного выше, чем при применении двух горелок на разные виды топлива. В связи с этим такие горелки -пока редкость на российском рынке. В настоящее время у нас представлены комбинированные горелки фирм Elko Klockner мощностью от 100 кВт, Weishaupt GL1/1-E мощностью от 60 до 335 кВт и GL3/1-E, RGL3/1-E мощностью от 90 до 630 кВт. К жидкотопливным горелкам топливо из емкости подается топливным насосом под давлением и распыляется форсункой в виде мельчайших капель. Эта капельная взвесь в виде тумана смешивается с воздухом, нагнетаемым дутьевым вентилятором в необходимом для сгорания соотношении и подается в зону горения. При розжиге топливовоздушная смесь поджигается запальным устройством, а далее процесс горения поддерживается самостоятельно. Факел пламени будет иметь в этом случае желтую окраску. Для получения голубого пламени применяют предварительный подогрев топлива электрическим нагревателем или потоком уходящих газов. При этом капельки топлива испаряются, превращаясь в пар, и, смешиваясь с воздухом, сгорают с большей эффективностью. Выбросы угарного газа CO, окислов азота NOx и серы SOx будут значительно ниже допустимых значений самых требовательных европейских экологических норм. Такие жидкотопливные горелки называют иногда горелками синего пламени. Несмотря на то, что они сегодня дороже традиционных, учитывая, что нормативные требования по эффективности сжигания и экологии будут возрастать, за модулирующими горелками с предварительным подогревом топлива — будущее. Так как газовые горелки для комбинированных котлов имеют вентиляторный наддув, они оказываются более устойчивыми к колебаниям давления газа в газопроводной сети, чем атмосферные горелки газовых котлов, и работают даже при понижении давления газа в сети до 70-80 мм. С целью энергосбережения и улучшения эффективности сгорания при розжиге котла горелки комплектуются воздушным клапаном с сервоприводом (маркировка L в обозначении модели), который препятствует охлаждению камеры сгорания в период, когда горелка не работает. Плавно открываясь при розжиге котла, клапан предотвращает пульсации и способствует плавному выходу котла на рабочие параметры. Сегодня на российском рынке представлены в основном горелки следующих фирм-производителей для газообразного и жидкого топлива, пригодных для использования в котлах малой мощности, предназначенных для отопления коттеджей: Гирш (Giersch), Viessmann (Unit, Rotrix, Matrix и др.), Weishaupt, Elko Klцckner (все Германия), Hansa, Intercal, Bentone (Швеция), Oilon (Финляндия) и др.

    Поскольку при сжигании жидкого топлива образуется больше сернистых соединений, которые могут конденсироваться на поверхности стенок котла, особенно при низких температурах воды, тепловоспринимающие поверхности комбинированных котлов для жидкого и газообразного топлива выполняют из чугуна, который меньше подвергается коррозии, чем сталь. Это увеличивает вес котла. В связи с этим все комбинированные котлы производятся в напольном исполнении. В последнее время фирмой Veissmann разработаны биометаллические котлы с двойными стенками. Это, например, модели Vitola 100; Vitola 111; Vitola 200; Vitola 222. Биферральная сопряженная поверхность нагрева из двух материалов — чугуна и стали состоит из стального цилиндра и вставленных в него элементов из чугунного литья с радиальными ребрами. Внутренний слой из чугуна обращен к топочным газам и воспринимает при расчетной производительности более высокую температуру, чем обращенный к воде стальной цилиндр. Таким образом предотвращается конденсация содержащихся в топочных газах паров воды, осаждение конденсата на поверхности нагрева, а значит, предотвращается ее коррозия. «Холодный старт» такому котлу не вредит. При этом вес котла несколько снижается. Некоторые модели комбинированных котлов имеют встроенные емкости-аккумуляторы горячей воды (таблица 2). Те модели, которые их не имеют, могут присоединяться к отдельным бакам-аккумуляторам тех же фирм-производителей, которые устанавливаются рядом с котлом или под ним для экономии полезной площади. Следует заметить, что с 1 января 2000 года вступили в действие новые нормативы по теплозащите зданий, которые предусматривают для ограждающих конструкций зданий в 3,5-3,7 раза большие термические сопротивления по сравнению с уровнем 1995 года. Это означает, что расчетная тепловая мощность котла снизится по сравнению с аналогичным по площади зданием, построенным по старым нормативам, также в 3,5-3,7 раза. Безусловно, это будет реальная экономия и в затратах на котел и систему отопления, и ежегодных затрат на топливо. Однако если котел обслуживает одновременно и систему отопления и систему горячего водоснабжения, его мощности может не хватить для комфортного горячего водоснабжения. Ведь для комфортного душа потребуется расход 8 л/мин воды с температурой 40°C, а для наполнения ванны, которое должно произойти по нормам за 10 мин, потребуется расход горячей воды 15 л/мин. Это потребует мощности котла 18-30 кВт. Мощность же котла при современном уровне теплоизоляции будет примерно в 2-3 раза меньше. Применение баков-аккумуляторов большого объема повысит комфорт горячего водоснабжения, но может одновременно снизить тепловой комфорт в доме, ведь для нагрева большего по объему бака-аккумулятора горячей воды котлом с меньшей тепловой мощностью потребуется более продолжительное время — 40 мин и более, и именно на такое время котел будет отключен от отопительного контура. В данном случае придется делать технико-экономическое обоснование: или производить выбор мощности котла исходя из нужд горячего водоснабжения, но при этом использовать котлы с модулирующими горелками, обеспечивающими высокий КПД при низкой степени загрузки, или использовать отдельный бак-аккумулятор горячей воды с автономным подогревом газовой или жидкотопливной горелкой. При установке комбинированных котлов придется предусмотреть отдельное помещение для размещения емкостей для жидкого топлива. Они могут быть пластмассовыми производства фирм Dehoust, Schutz, Roth (Германия) или стальными производства фирмы Roth. Все они поставляются в Россию. Пластмассовые емкости дешевле и легче металлических. Фирма Schutz выпускает емкости объемом 1050; 1600; 1850 и 2200 л при ширине 78 см и высоте от 195 до 199 см, что обеспечивает наиболее экономное использование полезного объема помещения и позволяет пронести их практически через любую дверь. Двойные стенки и надежная система контроля герметичности дают возможность устанавливать их непосредственно на пол без металлического поддона. Набор топливных емкостей соединяется системой трубопроводов в батарею необходимого объема. Емкости снабжены специальным клапаном SMP с защитой от распространения запаха. На топливопровод перед горелкой необходимо установить топливный фильтр, производимый и реализуемый в России, например, фирмой Oventrop (Германия). Емкости могут располагаться снаружи здания и быть заглублены в землю на глубину промерзания. При этом следует иметь в виду, что при низких температурах вязкость топлива увеличивается, и топливный насос будет затрачивать больше электроэнергии на перекачку топлива. Кроме того, вода, порой присутствующая в дизельном топливе, может замерзать и закупоривать топливопровод.

    Котлы имеют патрубок для отвода дымовых газов, к которому должен присоединяться дымоход. Дымоходы выполняются из нержавеющей стали, т.к. температура дымовых газов низка и может происходить выпадение агрессивного конденсата на стенках дымохода. В пределах здания дымоход, как правило, не теплоизолируется. За пределами здания, в силу вышеназванных причин, необходимо выполнять дымоход из нержавеющих труб с двойными стенками, между которыми прокладывается теплоизоляция. Если теплоизоляция не предусматривается, то устраивается отвод конденсата в специальный бак с необходимостью его последующей нейтрализации перед спуском в канализацию. Такие дымоходы имеют стандартный ряд типоразмеров и выпускаются как отечественными, так и зарубежными фирмами. Например, фирмой Bertrams (Германия). Сечение дымохода, его прокладку в здании и высоту в зависимости от мощности и параметров сжигания топлива должен определить специалист и разработать проект на дымоудаление. От дымохода зависит тяга в котле, а следовательно, надежность и устойчивость процесса сгорания. Ошибка в прокладке дымохода может привести не только к нарушениям в работе котла, но и к аварии, поэтому к этой проблеме необходимо отнестись со всей ответственностью.

    Комбинированные котлы имеют встроенный прибор автоматического регулирования работой, который может дооснащаться электронными блоками, например, для программирования работы котла в зависимости от режима работы системы отопления, автоматического регулирования температуры нагреваемой воды в соответствии с температурой наружного воздуха и т.п.

    Следует отметить, что комбинированные котлы на жидком и газообразном топливе обладают повышенной надежностью по сравнению с газовыми котлами, так как при перебоях с подачей газа, которые могут быть на газораспределительных сетях, особенно в периоды экстремальных морозов, когда возможно замерзание газового конденсата, домовладелец может перейти на другой вид топлива. Единственным уязвимым звеном в цепи надежности комбинированных котлов на жидком и газообразном топливе могут быть перебои с подачей электроэнергии, при которых прекратится работа топливного насоса, дутьевого вентилятора, запального устройства и прибора автоматического регулирования, и котел автоматически отключится. При возобновлении подачи электроэнергии произойдет автоматический розжиг котла. Однако если электроэнергия не будет подаваться в течение длительного времени — сутки и более, что часто случается в малых поселках, есть опасность «заморозить» систему отопления и сам котел. На этот случай можно посоветовать установить в доме резервный генератор электроэнергии на том же дизельном топливе, мощность которого должна соответствовать суммарной мощности электрооборудования, включая электрооборудование котла в коттедже или предусмотреть резервное печное отопление, как это очень часто делают застройщики индивидуальных домов за рубежом.

    Трубы полипропиленовые и их преимущества

    Лучшим сырьем для изготовления пластиковых труб считаются всевозможные материалы, включая полипропилен, ПВХ, сшитый полиэтилен. Тем не менее, максимальным признанием пользуются именно трубы из поливинилхлорида. Также с трубами ПВХ довольно легко работать, они имеют низкую горючесть и значительную долговечность.

    Такие изделия представляют собой еще один вид труб из пластика и имеют собственные характеристики: — долговечность; — простота при монтаже; — технологичность; — низкая стоимость; — устойчивость к коррозии. Но в то же время трубы ПВХ обладают существенным недостатком, а именно тем, что имеют малую нагревостойкость до +600 С и морозостойкость до – 150 С. Также снижается ударопрочность труб из ПВХ. Поэтому сфера применения таких поливинилхлоридных труб не так широка. Но даже несмотря на ограничения труб из ПВХ, их используют в канализационных системах, поскольку они обладают легкостью в монтаже и низкой ценой. Кроме этого, такие изделия не нуждаются в наличии дорогого оборудования для установки, в отличии от полиэтиленовых труб для водоснабжения. ПВХ трубы соединяются способом склеивания, что обеспечивает им хорошую герметичность.

    Уже практически во всех современных системах водоснабжения вместо старых труб из металла устанавливают новые полипропиленовые трубы (ПП). Главным достоинством таких труб считается их долговечность, а точнее срок службы в «холодных» системах водоснабжения полипропиленовых труб составляет около 50 лет, а в «горячих» системах – около 25 лет. Пластиковые трубы и фитинги совсем не поддаются разрушению от агрессивной среды. Они не подвергаются коррозии, а также не меняют свою первоначальную пропускную способность.

    Полиэтиленовые трубы для канализации

    Сегодня, для канализации используют трубы полиэтиленовые и полипропиленовые. Трубы из пластика – это идеальное решение для наружной канализации, которая должна отвечать некоторым требованиям. Специальные гофрированные полипропиленовые трубы отвечают всем нужным требованиям, а их низкая цена и высокое качество обеспечило им популярность в применении.

    В основном, для внутренних и наружных систем канализации применяют полиэтиленовые трубы rehau, которые обладают высоким качеством, а также являются устойчивыми к температурам. Монтаж таких труб из полиэтилена осуществляется в краткие сроки, с помощью фасонных частей и фитингов, а также сварных и резьбовых соединений. Надежные трубы полипропиленовые очень прочные, поэтому их устанавливают в дренажных и канализационных системах. Вероятность разрыва таких полиэтиленовых труб практически сводится к нулю даже при высоких нагрузках. Монтаж труб для канализации производится с помощью раструбных соединений быстро и очень качественно. Трубы с сертификацией ГОСТ разрешены для общественных и жилых зданий, поэтому их устанавливают в подземных частях зданий для трубопровода и вытяжек.

    Конечно, для системы канализации еще применяют трубы ПВХ оранжевого или серого цвета. Оранжевые трубы полиэтиленовые подходят для наружных работ, поскольку их толщина больше, чем у серых полиэтиленовых труб, которые предназначены для внутренней системы канализации.

    Трубы из полиэтилена и полипропилена для системы водоснабжения

    монтаж полипропиленовых труб

    В данных целях используют разные изделия из полиэтилена, но наиболее популярными являются трубы из сшитого полиэтилена, имеющие очень высокую пластичность. Такие трубы из полиэтилена могут сохранять свою первоначальную форму даже при температуре +2000 С, а применяют их для того, чтобы создать отопительные, а также производственные водопроводные и бытовые водопроводные системы. Большим сроком службы обладают полиэтиленовые трубы для отопления, а монтируются они с помощью фитингов.

    Для горячего или холодного водоснабжения пригодны полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, основное преимущество которых – устойчивость к окислению. Вода, которая проходит по таким трубам, остается безопасной для здоровья человека и чистой.

    Капитальный ремонт ванной комнаты

    Выполнить самостоятельно капитальный ремонт ванной комнаты очень сложно. Здесь не обойтись без специалистов, тем более, что предстоят работы, в которых вы наверняка мало что понимаете. И если где-то вы сможете определить недостатки, например, кривая стена или дверь перекошенная, то с канализацией и проводкой вам вряд ли удастся разобраться. Укладка плитки тоже требует квалификации, поэтому лучше здесь не полагаться на свои умения, а сразу обратиться к тем, кто этим занимается на профессиональном уровне.

    Капитальный ремонт ванной комнаты может быть выполнен под ключ. Но конечно если вы имеете такие возможности. В любом случае вам нужны будут специалисты по различным вопросам, но только за каждым нужно будет побегать. Воспользовавшись этой услугой, вы забудете о такой проблеме. Здесь нужно только сделать правильный выбор фирмы, а все остальное уже их забота. Как правило, специалисты высокого класса будут предоставлены для вашего ремонта, самой фирмой. Ваша задача будет только контролировать данный процесс, и выбрать материал для ремонта.

    ремонт ванной комнаты

    Современные материалы более прочные и надежные. Покупая трубы, поинтересуйтесь, какие трубы будут более надежными и долговечными. Не нужно экономить и на сантехнике. Дешевая сантехника быстро выходит из строя и придется еще раз вызывать мастера сантехника для ее замены. Может быть лучше сразу взять качественную сантехнику. Заранее нужно будет закупить плитку и материал для потолка. Наверняка вам захочется поменять и освещение, поэтому вам понадобятся новые светильники или подсветки. Конечно, предстоит замена ванной и раковины, зеркала и полотенцесушителя. Капитальный ремонт ванной комнаты как раз и подразумевает полную замену всей начинки.

    Ванная комната — это всегда влажное помещение. Поэтому здесь есть свои опасности. Электричество должно быть максимально защищено от воды. Поэтому очень внимательно нужно отнестись к выбору светильников. Покупайте светильники с маркировкой IP, где I – защита от пыли, Р – защита от влаги.

    При выборе раковины нужно учитывать, что она должна быть не низкой и не маленькой. Конечно, маленькая раковина хорошо смотрится и вроде удачно вписывается в интерьер, но она очень неудобна в использовании. Вода будет постоянно на полу. Если вы затеяли капитальный ремонт ванной комнаты, то замените и зеркало на более современное. Можно купить большое зеркало с подогревом. Если ваша ванная комната небольшого размера, то зрительно зеркало ее увеличит, а подогрев зеркала поможет вам забыть, что такое запотевшее зеркало. Особенно это нравится мужчинам, которые любят бриться с включенной горячей водой. Обязательно нужно будет установить над зеркалом подсветку.

    Как уменьшить влажность в помещении? Конечно, нужна хорошая вентиляция. Делая капитальный ремонт ванной комнаты, не забудьте об этом нюансе. Наверняка у вас есть естественная вытяжка но, как правило, она не справляется. Поэтому можно в вытяжное отверстие или в потолок установить принудительную вытяжку. Размеры такой вытяжки будут зависеть от размера помещения. Конечно, самостоятельно разобраться во всех преимуществах и недостатках материалов будет не легко. Многочисленные сайты, дают подробную информацию о любом материале и вам нужно только воспользоваться Интернетом. На форумах можно получить любой ответ от людей, которые уже делали капитальный ремонт ванной комнаты или проконсультироваться со специалистами. Есть возможность посмотреть фотографии уже с готовыми вариантами ремонта и возможно что-то выбрать для себя.

    Ремонт водопровода в квартире, замена труб своими руками

    Ничто в нашей жизни не вечно. Ни вещи, ни мебель, ни трубы. Когда-нибудь все приходится менять и ремонтировать.

    Как чинить водопровод, если он вышел из строя? В том случае, когда у вас прохудились трубы водоснабжения, неважно, медная это труба или стальная, или образовалась дыра на стоке, самым верным решением будет вызвать аварийную службу. Специалисты службы отключат стояк от водоснабжения. Следующим шагом будет закрытие дыры, которая образовалась во время аварии. Следует заварить трубу или хотя бы накинуть хомут. Когда хомут будет накинут, сварочные работы уже проводиться не будут.

    Однако в любом случае дыру стоит заварить как можно быстрее, потому что хомут может быть не долговечен. Если же установка хомута невозможна, работники аварийной службы сразу заварят дыру в трубе. Предупреждаем, что на просьбу заварить трубу за дополнительную плату вы можете получить отказ.

    ремонт сантехники

    Отказывают по разным причинам: нет свободного сварщика либо нет протечки, поскольку стоит хомут. В этом случае самым разумным будет индивидуально поговорить со специалистом и попросить заварить трубу за отдельную плату. Сварщик сможет отключить стояк, взяв ключ от того или иного замка, поскольку место отключения управляющая компанией закрывает на замок. Сварщик перекроет воду, заварит дыру в трубе и опять подключит воду. Перед тем как начать все сварочные работы, сверните ковры, дорожки, паласы, потому что во время данной процедуры сварщик и сантехник внесут в квартиру газовую установку и газовый шланг.

    В случае если дыра в трубе образовалась за краном, просто перекройте воду в квартире. Затем необходимо накинуть хомут и провести сварочные работы. В этом случае процедура та же – можно нанять сварщика за определенную плату. А если вы сами в состоянии провести сварку, имея все необходимое под рукой, можете сделать это самостоятельно, сэкономив деньги. Когда вода капает из трубы, попробуйте замазать холодной сваркой дырявую трубу. Затем подождать немного (время в таких случаях указано). А уж потом открывайте кран и смотрите, нет ли протечки. Если проблема не устранена, необходимо провести горячую сварку. Когда вода фонтаном бьет из трубы, холодная сварка не поможет. В этом случае только горячая сварка решит вашу проблему.

    Неработающий кран, который перекрывает воду, требует срочной замены. Купите кран таких же размеров, оснащенный фильтром. В этом случае вам придется вызывать сантехника с компании, которая обслуживает дом, чтобы он перекрыл воду, потому что сами вы этого сделать не сможете. Необходимо правильно установить кран: к стояку должна быть направлена часть крана с фильтром. В случае если вентиль окажется без фильтра, смесители наверняка сломаются, поскольку вместе с водой в краны попадают еще и частички грязи и песка.

    Старые трубы, которые подходят и к сливному бачку унитаза, и к смесителям, заменяют еще и шлангами. Продаются они везде. На шлангах с обеих сторон есть крепления. Удалите трубы, которые соединяют вентиль и смесители, вентиль и сливной бочок. Старый унитаз надо заменить новым, так как к старому унитазу шланг не прикрепится. На резьбу надо намотать фумленту, а лучше льняной волос, чтобы соединения были герметичны, затем накручивать крепление шланга на резьбу вентиля. К шлангу прикрепляется специальное устройство, которое соединяет несколько шлангов водоснабжения. Это сплав нескольких трубок. Очень может быть, что у вас появится необходимость в нескольких таких устройствах.

    Виды труб, которые можно использовать: медные, полипропиленовые, пластиковые и стальные. А вот плюсы и минусы этих труб

    Плюсы: трубы из меди обладают стойкостью к перепадам температуры, к солнечному излучению, а также они не боятся коррозии. Кроме того, медные трубы монтируются довольно легко. Минус таких труб: если во время монтажа был брак, переделать их уже невозможно.

    Металлопластиковые трубы довольно гибкие и легко монтируются. Минусы: уязвимы к гидроударам, есть необходимость контролировать герметичность соединения труб

    Трубы из полипропилена недорогие, в эксплуатации могут быть до 50 лет. К тому же во время монтажа таких труб можно исправить допущенный брак.

    Стальные трубы могут служить неограниченное время, они прочны и надежны. Но есть и недостатки таких труб. Это в первую очередь большой и трудоемкий процесс монтажа и, во-вторых, соединения и швы должны быть тщательно герметизированы.

    Конечно, можно попробовать заменить трубы самим. Но для этого надо быть уверенным на 100%, что это для вас не окажется проблемой. Если же вы все-таки прежде этим не занимались, найдите лучше профессионала, который сделает всю работу быстро и, что самое важное, качественно. Это сбережет вам нервы, деньги и силы.